Dass ihre Vita nicht nur das Kopenhagener AOC und das in San Sebastián gelegene Arzak beinhaltet, sondern sie auch mehrere Jahre lang Konstantin Filippous Souschefin war, ist beachtlich und trotzdem nichts, womit sie hausieren geht. Lieber lässt die bescheiden auftretende 42-Jährige ihre Gerichte für sich sprechen. Kohlrabi-Ravioli mit Ricotta, Steinpilzen und Haselnüssen, Saibling mit Kraut, Limette und Chili oder Mangalitza-Schwein mit Sellerie und Birne.

Abgesehen davon hat sie ihren Nachnamen auf geniale Art zum Alleinstellungsmerkmal gemacht. Gasthaus zur Palme heißt das in Neuhofen an der Ybbs gelegene Restaurant. Dem Namen entsprechend zieren Palmen in verschiedenster Form den mit hölzerner Schank und blattgrünem Kachelofen ausgestatteten Gastraum, außerdem stehen echte Exemplare im schattigen Hof.

Das gute Wetter kann die schmale, Brille tragende Köchin, deren blonde Haare zu einem lockeren Knoten geschlungen sind, heute leider nicht genießen, stattdessen steht sie schon am frühen Vormittag in der Küche, vor sich eine halbvolle Tasse schwarzen Kaffee, gebrüht aus den Bohnen der Neumarkter Rösterei Cult Caffè. Mindestens zweigeteilt ist ihre Aufmerksamkeit, hier die Milchhaut, da das mit Reservierungsanfragen klingelnde Telefon. Dann läutet auch noch das Glöckchen im Nebenraum: Eine Gruppe Einheimischer hätte gerne Eis auf die Hand. Das gibt es in elf Sorten in hausgemachter Form, direkt aus der Kühlvitrine. Marille ist leider aus. Italienisches Flair bringen zudem die in Sichtweite aufgestapelten Pizzakartons. „Schon bei meiner Mama gab es nicht nur Schweinsbraten, sondern auch Pizza Margherita. Das beizubehalten war mir wichtig.“ Stark sei ihre Mutter gewesen, genau wie die Großmutter, deren Spezialität Dukatenbuchteln waren. Kein Wunder, dass Theresia die Grande Dame der Wirthausküche Lisl Wagner-Bacher als Vorbild nennt. Dazu passt das auf dem Weg zum Gastgarten hängende Schild: „Men to the left, because women are always right.“

Aufgewachsen ist sie als jüngstes von sechs Kindern, gewissermaßen mit einem Bein in der elterlichen Küche stehend. Kochen gelernt habe sie von ihrer Mutter, aber natürlich auch in den Jahren kulinarischer Wanderschaft. Nach Abschluss der Tourismusschule St. Pölten ging sie ins inzwischen geschlossene Wiener Triest, dann an den Arlberg, sechs Jahre zu Konstantin Filippou („der hat mich am meisten geprägt“) und, wie eingangs erwähnt, nach Dänemark, Spanien und Wien. An die Pastaschulung in Bologna und Rom erinnert noch heute eine in der Küche stehende Nudelmaschine. 2016 kehrte Theresia, wie es immer ihr Plan gewesen sei, in ihr Heimatdorf zurück, in jenes rund fünfhundert Jahre alte Wirtshaus, das bereits ein Vorleben als Färberei, Fahrradgeschäft, Post, Gemeindeamt, Bäckerei, Greißlerei und Kaffeehaus führte.

Während die Köchin Milchhaut schabend erzählt, bereitet einer ihrer Köche das Personalessen zu, zweierlei Pilzpasta mit Paradeiser. Ihr eigener Teller bleibt unberührt, keine Zeit. Und das, obwohl ihr Team eine große Stütze für sie ist. Zwischen fünfzehn und achtzehn sind die meisten, nur der einzige ausgelernte Koch ist sechsundzwanzig. Die Lehrlingsausbildung ist für dessen Chefin ein Herzensthema, wenn auch nicht ganz ohne Eigennutz. „Zwanzig, fünfundzwanzig Jahre muss ich sicher noch arbeiten. Wenn ich niemanden ausbilde, stehe ich irgendwann allein da.“ Ihren Schützlingen will sie die Schönheit der Gastronomie vermitteln, ebenso jene des Weins, und dass beides eine Lebenseinstellung ist. „Ob mir das gelingt, kann ich erst in ein paar Jahren wissen.“ Was schon mal für sie aus Ausbildende spricht, ist, dass sie nie aktiv auf Suche gehen musste, die Bewerbungen kamen immer von selbst.